Костюм западной Европы в эпоху Средневековья

23.08.2019 Анастасия Макарова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ

В течение V в. по западной территории павшей Римской империи расселялись различные племена варваров — германцев. Они заняли территорию современных Италии, Франции, Испании, Германии, Англии, Нидерландов. К VIII в. относится создание наиболее крупного феодального государства — королевства франков, которое достигло своего могущества в период царствования Карла Великого. В 843 г. франкская империя распалась на три больших королевства: Францию, Германию и Италию. Варварские государства, возникшие на развалинах рабовладельческой Римской империи, характеризовались новыми социально-экономическими отношениями — феодальными, христианской религией, сменившей древние языческие верования варваров, и новой европейской культурой, сформировавшейся в сфере религии.

Характер всего средневекового искусства крайне противоречив. С одной стороны, это пропаганда религиозных идей и аскетизма: мир полон зла и губительных соблазнов, красота его обманчива и преходяща, тело — оковы бессмертной души. Но церковные идеи не изолировали искусство от представлений и вкусов народа — средневековые художники сумели открыть в человеке огромное богатство внутренней жизни, страстность душевных порывов, красоту труда. И именно эта вторая сторона средневековой культуры подготовила ее необыкновенный взлет в эпоху Возрождения. Историю искусства средневековой Европы делят на три периода: дороманский (VI — X вв.), романский (XI — XII вв.) и готический (XIII —XV вв.). Первый этап — период становления феодализма, второй — его зрелости, третий — возвышения средневековых городов.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы общественной жизни, в эпоху средневековья появляется новый эстетический идеал человека-аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. На фресках соборов изображаются непропорциональные бесплотные фигуры с выражением неистовых страданий на лице. Культ мадонны, богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве, определяет идеал красоты женщины .

Однако религиозное воздействие было не единственным в формировании эстетических представлений средневековья. Не менее важными были идеалы рыцарства и идеалы народа, нашедшие отражение в таких эпических произведениях, как «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», в поэзии трубадуров. Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря, защитника своей страны, своего короля определили мужественность его внешнего облика. Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными стройными ногами, волевым решительным лицом.

Впервые в эстетических взглядах европейского общества мужественность как основная черта мужской красоты начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты. По описаниям поэтов XI — XII вв., у такой женщины должны быть длинные золотистые вьющиеся волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улыбающиеся, губы, подобные свежему персику. Ее нежность, тонкость, доброта, изящество воспеваются на рыцарских турнирах, возникает культ «прекрасной дамы», оказавший огромное влияние на отношение к женщине всех последующих поколений.

Основными источниками отражения внешнего облика человека и его костюма в изобразительном искусстве являются витражи и скульптура средневековых соборов, книжная миниатюра.

РАЗВИТИЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТЮМА

Рост материальной культуры, развитие науки и техники, новые общественные потребности и эстетические идеалы в значительной степени определили развитие моделирования и конструирования одежды, которая должна была воплотить и выявить эти идеалы. Примитивный крой, появившийся в глубокой древности на Востоке, давший основные типы накладной и распашной одежды, бытовал в европейской одежде вплоть до X — XI вв. Возникшее затем различное понимание мужской и женской красоты потребовало разделения форм мужской и женской одежды. Пропорции костюма должны подчеркнуть мужественность мужчины и женственность женщины, т. е. появляется потребность в создании облегающих форм одежды. Но облегающую одежду гораздо труднее «посадить» на фигуре, чем прямую, избежать заломов и морщин на ткани, повторяющей формы тела. И закройщики (такая специальность ремесленника появляется уже к XI в.) путем практического моделирования древней накладной туники создают такие формы одежды.

К началу XII в. (романский период) в крое платья проектируют три шва — боковые и средний шов спинки. Верхнюю часть лифа с помощью этих швов подгоняют по фигуре, нижнюю часть расширяют, вшивая от линии бедер треугольные клинья. По бокам на уровне талии делают овальные вырезы, соединенные по краям шнуровкой (рис. 55). Особенно интенсивно развивается конструирование одежды в XIII —XIV вв. (эпоха готики). Это было связано с блестящим развитием архитектуры, оказавшей влияние как на внешние формы костюма, так и на его конструктивное решение. Прежде всего был реконструирован костюм рыцаря, который состоял из цельной металлической кольчуги. Ее монолитность и тяжеловесность ограничивали движения воина, были крайне неудобны в походе и в бою, нередко даже служили причиной болезни. Монолитную кольчугу расчленили на отдельные части — латы, соединив их шарнирами, крючками, пряжками на участках движения. Таким образом, практическим путем были найдены формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных частей фигуры: спинки, переда, рукавов.

На ткани эти отдельные части или детали кроя стали располагать с учетом ее пластических свойств (растяжимости долевых и поперечных нитей). Для создания объема делается вытачка, линии проймы и оката рукава подкраиваются овально. Соединение рукава с проймой — непостоянное, с помощью тесьмы, шнуровки. В XIV в. одежду стали разрезать в поперечном направлении по линии талии. Это обеспечило максимальное прилегание, позволило избежать заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного платья. Вместе с тем прекрасно используются пластические возможности косого кроя в верхней одежде типа упелянд.

Период готики был временем расцвета конструирования и моделирования одежды, формирования всех видов кроя, существующих в настоящее время. Появление различных видов рукавов, юбок (прямых, клеш, из клиньев), лифов (узких, широких) дало возможность разнообразить ассортимент и модели одежды. Намечаются первые признаки моды, т. е. относительно быстрой смены форм одежды в пределах общего художественного стиля.

ДЕКОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ОДЕЖДЫ.ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Из наиболее общих принципов декоративного оформления одежды средневекового периода можно выделить следующие:

1) отделку горловины, низа изделия, низа рукавов и линии соединения проймы с рукавом вышивкой, мережкой, бейками (из более дорогой отделочной ткани), лентами, фестонами;

2)использование в одежде ярких, контрастных сочетаний цветов (зеленых, красных, синих, желтых);

3)украшение ткани золотыми и серебряными бубенчиками (в хронике того времени рассказывается, что на одном из турниров на рыцаре звучало сразу 500 бубенцов, прикрепленных к одежде, обуви, шляпе);

4)появление перчаток, украшенных драгоценными камнями и золотом;

5)подчеркивание отделкой (в общей композиции костюма) значения и функции детали, узла (например, шнуровка с лентами).

В период раннего средневековья наиболее распространенными материалами были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелк. Расцвет ремесленного производства в городах в готический период привел к развитию ткачества, расширению

ассортимента и повышению качества тканей, разнообразию их орнаментации. Получают распространение шелк, парча, бархат, эластичные сукна. Набивные и тканые узоры, эффекты тиснения, украшение золотой и серебряной нитями, яркие цвета позволяли создавать прекрасные ткани. Рисунок — фантастические изображения животных и птиц, «павлиньи перья», часто помещаемые в круги или овалы (рис. 56).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ОДЕЖДЫ

Мужской костюм

Период раннего средневековья (VI — XII вв.).

Изображения костюма варваров имеются на известном триумфальном сооружении Древнего Рима — колонне Траяна. Костюм состоял из короткой туники с рукавами, подпоясанной на талии, коротких штанов, чулок из ткани, кожаных башмаков и небольшой шерстяной накидки, застегнутой на правом плече. На голову надета небольшая конусообразная шапочка.

Такой костюм продолжает оставаться в быту знати в империи Карла Великого (VIII в.). Наряду с ним появляются узкие длинные штаны из двух половинок, длинные широкие туники, надеваемые одна на другую. Верхняя туника — длинная широкая накладная одежда обычно из дорогой ткани, с полукруглым или прямоугольным, подчеркнутым отделкой вырезом горловины, без рукавов или с короткими широкими рукавами.

Нижняя туника имела длинные цельнокроеные рукава, украшенные по низу вышивкой или цветным кантом. Плащи знати также были длинными и широкими, их застегивали на правом плече. Такой костюм мы видим на миниатюре X в., изображающей императора Оттона II. На нем светлая туника с широким золотым кантом внизу, по низу рукавов, плечу и боковому разрезу, из-под которого видна белая нижняя туника. Сверху наброшен пурпурный плащ, застегнутый на плече дорогим украшением. Формы костюма, манера ношения, отделка напоминают византийские (рис. 57). Начиная с XI в. (романский период) форма мужского костюма находится под влиянием рыцарских доспехов. Длинные и широкие одежды сменяются облегающими и более короткими, так называемыми блио, с высокими боковыми разрезами от линии низа к талии и с боковыми клиньями. Силуэт блио конца XI — начала XII в. характеризуется узкой и покатой линией плеч, подчеркнутыми линиями груди и талии и расширением книзу от линии бедер. Длина его колеблется от линии коленей до середины икр (рис. 58). Через разрезы блио виднелась нижняя рубашка, яркая и контрастная с ним по цвету. Верхней одеждой по-прежнему служил полудлинный драпированный плащ, застегнутый на пряжку или завязывающийся спереди. Костюм дополняли узкие длинные штаны-чулки, мягкие башмаки или сапоги из кожи, небольшая шапочка конусообразной формы или капюшон.

В конце XII в. в Европе появляются феодальные гербы, превратившиеся впоследствии в фамильные. Вначале это были знаки на рыцарских доспехах, окрашенные в определенный цвет. Часто гербы делились на две — четыре части, окрашенные в разные цвета. Цвет одежды феодалов начинает следовать цветам герба, указывая на знатное происхождение своего владельца. Так возникает мода мипартй, согласно которой отдельные части одежды (рукава, половинки штанов, обувь и т. д.) окрашивались в разные цвета. Особенно яркий, лоскутный характер носила одежда молодых щеголей, выражавших таким образом свой протест против одежды богатых горожан.

Период позднего средневековья (XIII — XV вв.).

Развитие кроя и появление моды приводят к тому, что в ассортименте одежды, в ее силуэтных и конструктивно-декоративных линиях появляется разнообразие.

Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличается от силуэта романского периода прежде всего расширенной линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика — прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую, несколько заниженную талию, оформленную поясом. Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер. Историк костюма М. Н. Мерцалова так характеризует мужской костюм этого периода: «Пропорции нового мужского костюма в сочетании с остроносой обувью ,,роиате” и высоким головным убором слегка конусообразной формы… как бы вытягивали фигуру, она казалась не только более высокой, но и подчеркнуто гибкой и ловкой» .

Для одежды прилегающего силуэта характерен пурпуан — короткая обтяжная куртка с застежкой-шнуровкой спереди или сзади, безрукавная или с длинным рукавом. К пурпуану обычно крепились штаны-чулки; впоследствии у знати он превращается в нижнюю одежду. Детали кроя пурпуана повторяли форму рыцарских лат XIV — XV вв. (рис. 59). Поверх пурпуана надевали узкое короткое котарди с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам (рис. 60). В XIV в. его заменяет часть. Всю ширину упелянда пояс равномерными склад —жакет с рукавами, расширенными и собранными по окату буфами (рис. 61). В конце периода в костюме такого типа использовались ватные прокладки (в области груди и валики на плечах) — для хорошей посадки и подчеркивания мужественности облика.

Облегающие короткие куртки носили с шоссами — штанами-чулками из эластичного сукна, туго облегающими ноги, и с остроносой обувью пигаш, носочная часть которой с XIV в. становится утрированно длинной (до 70 см) в зависимости от общественного положения ее владельца. Цвет обуви тщательно подбирали к нарядной одежде: белый, пурпурный, из золоченой кожи с драгоценностями. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ноги. Узкий костюм, подчеркивающий стройность, вытянутость фигуры, дополнялся верхней одеждой — длинной или короткой, очень широкой внизу и по низу рукавов, ниспадающей ровными фалдами. В контрасте двух разных силуэтов эстетические качества мужской фигуры были еще более выразительны. Прямой свободный силуэт имело сюрко — длинная накладная безрукавная одежда, надеваемая на котт или рыцарскую кольчугу (рис. 62).

Котт — кроеная одежда, появившаяся в мужском костюме XIII в. вместо блио. Это название обозначало не только конкретный вид одежды, но и ее форму и покрой, приближаясь к русскому понятию «платье». Отсюда сюрко (от франц. surcot) — надеваемая поверх котт одежда. Декоративно в ней подчеркивались линии горловины, проймы и низа. В конце XIV — XV вв. сюрко вытесняется упеляндом (рис. 63) — верхней накладной и распашной одеждой разной длины, которую носили с поясом и без него. Наиболее характерными элементами этой одежды были несшитые бока, застежка спереди на несколько пуговиц на стоячем, отделанном мехом воротнике, отделка многочисленными зубчатыми фестонами. Длинный упелянд характеризовался необъятной шириной низа, доходившей до 7 м, и шириной рукавов внизу до 3 м. Крой его представлял собой 3/4 круга, а крой рукавов — оставшуюся 1/4 закладывали под ками.

Из всех предметов мужской одежды знати только нижнюю тунику шили из тонкого льняного полотна, остальные — из шерсти, шелка, парчи, бархата, который становится самой модной тканью.

Большое разнообразие представляют «головные уборы и прически этого периода: капюшон, шаперон — драпированный головной убор с длинными спускающимися концами, суконные и фетровые шляпы с конусообразной тульей, с полями и без полей. Прически — длинные с локонами и короткие с челкой на лбу. Костюм ремесленников и крестьян находился под влиянием общего стиля эпохи и состоял из пурпуана со шнуровкой, шоссов и мягких кожаных башмаков. Однако грубые ткани, из которых его изготовляли, и мрачные, тусклые цвета резко отличали его от костюма знати.

Женский костюм

Период раннего средневековья.

В женском костюме происходят те же изменения формы прямой широкой рубахи, что и в мужском костюме.

В ранние периоды женщины носили одновременно две туники: нижнюю, длинную и широкую, с длинными узкими рукавами и верхнюю, более короткую, с короткими широкими рукавами. Цветные полосы отделки, вышивки располагались по горловине, низу изделия и низу рукавов (рис. 64).

В X — XII вв. начинается создание одежды облегающих форм. В стремлении подчеркнуть фигуру в костюме появляется узкий короткий жилет, который поддерживает грудь и играет большую декоративную роль: его отделывают по краям галуном, вышивкой. Пояс, украшенный металлическими пластинками, располагают на бедрах, концы его свисают спереди до низа (рис. 65).

Женское котт этого периода представляет собой накладную одежду с тремя швами, прилегающую в области плеч, груди и талии, с боковыми клиньями, расширяющуюся от бедер (рис. 66). Широкое распространение в котт получают боковые шнуровки с лентами.

Верхней женской одеждой служит длинный плащ в виде мантии, стягивающийся спереди лентой, украшенной круглыми пряжками. В качестве подкладки плаща служила обычно ткань контрастного цвета (например, красный плащ на зеленой подкладке) или мех (горностай, бобер). Полукруглая форма плаща создавала глубокие, ровно ниспадающие книзу фалды.

Покрывала, распространенные в одежде ранних веков как головные уборы, исчезают. Женщины начинают носить длинные распущенные волосы или косы, перевитые парчовыми лентами, обручи, венки с повязкой под подбородком. Обувь по форме и материалу напоминает мужскую .

Период позднего средневековья.

Удлиненные пропорции, легкие, изящные, уходящие ввысь линии готической архитектуры, безусловно, оказывают влияние на формы костюма позднего средневековья.

Два силуэта, на основе которых решался мужской костюм, характеризуют и женскую одежду. Но если прилегающий силуэт в мужской одежде подчеркивал ширину плеч и груди, сильные стройные ноги, то в женской, наоборот, — покатые узкие плечи, хрупкость, красоту молодой девушки. От талии книзу силуэт расширялся, длина и ширина нижней части одежды значительно увеличивались за счет юбки клеш.

В этот период в одежде знати увеличивается количество одновременно надеваемых одежд: рубашка, котт, сюрко, плащ. Женское сюрко в начале периода (XIII в.) решалось в прямом широком силуэте, имело огромные овальные вырезы проймы (рис. 67). В противоположность сюрко котт было узкого, прилегающего по линиям груди и талии силуэта, с’ длинным узким рукавом. Положение талии в котт резко занижено, грудь затянута полотняным корсетом.

В XV в. пропорции женского прилегающего костюма меняются. Линия талии в сюрко переносится под грудь. Юбка сзади удлиняется за счет шлейфа, который достигает нескольких метров длины. Спереди сюрко укорочено, как бы вздернуто в центре на талии. Это позволяет видеть украшенный подол котт и создает определенную постановку фигуры — животом вперед, что соответствовало представлениям о красоте женщины. Остроугольное декольте отделывают воротником шалевидной формы, сильно расширенным к плечам. Этот вырез часто закрывают вставкой из прозрачного шелка с вышивкой. Широкий пояс обильно украшен золотыми и серебряными пластинками (см. рис. 61). Костюм дополнен конусообразным головным убором с вуалью, высота которого достигала 70 см.

Как мужскому, так и женскому готическому костюму присуща искусственная вытянутость форм, в линиях сказывается общая стилевая особенность «готической кривой», фигура приобретает 8-образный силуэт. Контрастное соотношение короткого узкого лифа и длинной широкой юбки (1:5), видимое в фас, достигает в профиль и со спины еще большей выразительности благодаря длинному шлейфу. В прямом свободном силуэте женской одежды решались верхние платья покроя упелянд, появившиеся в XV в.

Для живописных портретов Яна ван Эйка, Роже ван дер Вейдена, Ганса Гольбейна характерно изображение женщин в платьях этого покроя. Упелянд косого кроя носили чаще с поясом, который подчеркивал высокую линию талии. Складки закладывали лучеобразно от центра талии переда. Это была накладная одежда с длинными узкими или очень широкими рукавами.

Костюм крестьянок состоял из рубашки, узкого котт и чепца из толстой шерстяной или холщовой ткани.

В период готики прическа в женском костюме отступала на второй план, так как основной акцент делался на головной убор — чепцы различной формы, венцы, обручи. Основными украшениями костюма, кроме расположенных непосредственно на одежде, были пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики.