Cловарь одежды. Буква П

ПАЛЛИУМ — плащ наподобие гиматия или тоги. Был распространен в Греции, а позднее в Риме.

ПАЛУДАМЕНТУМ — пурпурный плащ римских полководцев, по покрою похож на лацерну.

ПАЛЬТО а ля СПЕНСЕР — короткое узкое пальто светлых тонов без пол. Вошло в моду в 90-е годы XVIII века (названо в честь лорда Спенсера).

ПАНЦИРЬ (от нем. Panzer) — оборонительные доспехи в древности и в средние века.

ПАНЬЕ — канифасовая или полотняная юбка, жестко проклеенная или поставленная на тростниковые круги, диаметр которых последовательно уменьшается к талии.

ПАРЧА — тяжелая шелковая ткань с узором, вытканным золотыми или серебряными нитями. Использовалась для парадной дворцовой и церковной одежды.

ПЕЛЕРИНА (от фр. pelerin — странник) — первоначально накидка без рукавов, которую носили паломники. Современная пелерина — это разновидность накидки с отверстиями для рук.

ПЕПЛОС — 1) Прямоугольный кусок шерстяного сукна, который прикладывался к телу и на плечах скреплялся булавкой. Это было верхнее ниспадающее одеяние греческих женщин. Подобная мужская одежда называлась хлаина. 2) Согласно Захаржевской одеяние с отворотом, спускающимся на грудь и спину, прикрывающим плечи.

ПЕРКАЛЬ (от фр. percale) — ткань из средней или тонкой бумажной пряжи (бумажного батиста).

ПЛИССЕ — мелкие незастроченные складки на ткани, известные с древних времен (Египет). В настоящее время плиссе делается с помощью специальных машин.

ПОВОЙНИК (ПОВОЛ, ПОВОЕЦ) — старинный русский головной убор замужних женщин, мягкая шапочка из ткани различной формы, носили по будням. В XIX веке вытеснила кичку и сороку.

ПОДНИЗЬ — украшение, прикрепляемое к кокошнику, венцу, кике в виде бахромы, сеток из бус, жемчужных нитей.

ПОДУБРУСНИК — головной женский убор.

ПОЗУМЕНТ — крученая пряжа известной формы (шнур, тесьма, бахрома).

ПОСТОЛ — кожаный чулок или кожаная обувь.

ПУРПУР — очень дорогой краситель, известный с древних времен. Краску получали из сока моллюсков, и она давала целую гамму оттенков — от темно-фиолетового до красного и коричневого. Плащ пурпурного цвета был символом высокого сана.

ПУРПУЭН (ГАМБУАЗ, или ГАМБИЗОН) — простеганная с тряпками или льняными

очесами куртка (в нашей театральной терминологии то же, что дублет, колет, камзол) с искусственно выпуклой грудью, узкой талией и узкими рукавами.

ПАВОЛОК – в 10-17 вв. все дорогие привозные ткани на Руси.

ПАЖ (фр.) – в конце 19 в, пояс с тесемками, которые заканчивались зажимами: с их помощью можно было укоротить платье или шлейф.

ПАИЕТКА (фр.) – в старину блестка, золотая песчинка.

ПАЛАНТИН (фр.) – женская наплечная накидка из меха, бархата или другой ткани, В моде появилась в середине 70-х гг. 17 в. Названа по имени принцессы Палатинской, которая однажды, замерзнув, накинула на плечи полоску из соболей.

ПАЛЕВЫЙ (фр.) – бледно-желтый цвет с розовым оттенком.

ПАЛЛА (лат.) – в Древнем Риме верхняя женская одежда, сходная по покрою с греческимгиматием.

ПАЛЛИУМ (гр.), или ПАЛЛАДИУМ (лат.) – более широкий и длинный гиматий.

ПАЛЬМЕРСТОН (англ.) – мужское пальто, сзади плотно прилегающее в талии. Названо по имени английского дипломата лорда Пальмерстона (1784-1865).

ПАЛЬТО (голл.) – первоначально “одежда с рукавами” – в отличие от накидок и плащей, предок современных пальто. В настоящее время так называется верхняя распашная одежда, обычно из плотного материала, по возможности с карманами.

ПАНАМА – плотная, сравнительно тяжелая шелковая ткань из искусственного волокна, идущая на шитье женских костюмов, платьев; летняя широкополая шляпа либо из соломки, либо из ткани типа жесткого полотна, пике. По названию республики Панама в Центральной Америке.

ПАНТАЛОНЫ (ит.) – шоссы, которые получили это название в 40-х гг. 17 в. по имени персонажа итальянской комедии Панталоне. В конце 18 в. панталоны удлиняются, это заставляет носить их на бретелях (подтяжках), которые становятся частью европейского костюма, В дальнейшем мода вносила разнообразие в мужской костюм, меняя длину и ширину панталон.

ПАНТОФЛИ, ПАНТУФЛИ (фр,) -котурны, попавшие в Италию, где их называли “пантофли” -пробковая обувь, в конце 15 в. появились во Франции. Вначале это была модная мужская обувь, в 16 в. ее стали носить только женщины. В 14-15 вв. пантофли на толстой деревянной подошве надевались на модные тогда клювовидные башмаки {пулены во Франции).

ПАНУНГ – набедренная повязка у сиамцев.

ПАНЬЕ (фр.) -нижняя юбка, натягивавшаяся на китовый ус или на деревянные обручи (в переводе с французского это “корзина”); юбка сплюснута спереди и сзади, край подола имеет вид эллипса.

Родина панье – Англия, В 1718 г. мода попала во Францию: принцесса де Монтань была кривобока и огромное широкое панье помогло скрыть ей этот дефект, – в результате панье вошло в моду. В 1784 г, кто-то залил маслом воланы на панье актрисы Клерон, и она вышла на сцену в гладком платье; через несколько дней панье ушло в область истории.

ПАПАНАКИ – традиционный мужской головной убор в Имеретин: небольшая круглая или четырехугольная шапочка из сукна, украшенная тесьмой или вышивкой, с подвязками под подбородком.

ПАПАХА – традиционный мужской головной убор у народов Кавказа: высокая шапка из овчины.

ПАПИЛЬОТКА (фр.) – жесткий жгутик, например из бумаги, на который накручивали волосы для завивки.

ПАРАНГОН (фр.) – драгоценный камень, бриллиант, жемчужина – без изъянов.

ПАРАНДЖА (ар,) – в Средней Азии верхняя одежда, без которой женщинам-мусульманкам запрещалось выходить из дома: широкий халат с длинными ложными рукавами, скрепленными за спиною, покрывающий женщину с головой. Лицо при этом прикрывалось чачваном. Носили паранджу, главным образом, в городах.

ПАРАСОЛЬ (фр.) – зонтик от солнца.

ПАРЕО – большие платки с яркими рисунками, которые завязываются вокруг бедер или под мышками, используются как элемент пляжной одежды. Родина их – остров Таити.

ПАРИК (нем., фр.) – накладные волосы, нашитые на основу, обычно матерчатую. Парики известны с древних времен. Их делали из волос, шерсти животных, шелковых нитей, веревок, волокон растений, окрашенных в различные тона. Форма и размеры парика указывали на социальное положение их владельца, У фараона парики были большими, знатные вельможи иногда надевали несколько париков одновременно.

В Древнем Риме особенно ценились парики, изготовленные из светлых волос захваченных в плен тевтонов. Что касается окраски, римская знать предпочитала золотое напыление.

Существовало бесконечное количество вариантов париков, регламентированных по рангам и сословиям блюстителями моды и нравов. Культ прически достиг своей вершины во времена маркизы де Помпадур (1721-1764) и королевы Марии-Антуанетты (1755-1793).

Прически на париках менялись, стали делать завивку, но если в древние времена пряди наматывались на палочки, обмазывались грязью, которая, высохнув, отваливалась, то в 1872 г. француз Марсель Грато изобрел приспособление для завивки волос.

Парик “алонж” (от фр. “удлинять”) – появился впервые во времена правления Людовика XIV (1638-1715): мужской парик из длинных волос, завитых в локоны, ниспадающие на плечи. До сих пор такой парик носят английские судьи.

Парик а-ля Кадене – в 17 в. получил название по имени господина де Кадене, который, будучи в гостях у мадам де Морель, заснул прямо в гостиной. В это время дочери хозяйки тихо подкрались к нему и развлекались тем, что заплетали ленты в его локоны. Новая прическа привела в восторг хозяйку и ее гостей, господин де Кадене сделал вид, что так и было задумано специально, и… стал автором моды, которая распространилась во Франции, Англии, Германии, Голландии.

ПАРКА (ненец.) – традиционная верхняя одежда у народов Севера и Сибири: глухого покроя, с капюшоном, из оленьих шкур, овчины, котика, капана, птичьих шкурок, мехом наружу. Поверх надевалась камлейка. Пыжиковые парки бывают двойные: мехом внутрь и наружу.

ПАРУСИНА – очень прочная, плотная, толстая, тяжелая, жесткая ткань из

льняной или хлопчатобумажной пряжи низких номеров. Используется для шитья рабочей одежды, рукавиц, плащей, верха обуви и т.п.

ПАРФЮМЕРИЯ (фр.< ит.) -ароматические вещества бытового назначения: духи -спиртовые и спиртоводные растворы ароматических веществ, применяющиеся для ароматизации кожи, волос, одежды и пр.; одеколон (фр,, букв. “кельнская вода”) -спиртоводные растворы ароматических веществ, использующиеся как освежающее, гигиеническое и ароматическое средство; туалетная вода, саше, душистое мыло и т.п.

Изготовление парфюмерных изделий обычно сочетается с производством косметики, Благовонные масла и мази применяли уже в глубокой древности. В египетских гробницах были обнаружены богато украшенные сосуды с различными благовониями, розовым маслом, мазями, маслами, содержащими мускус. Евреи пользовались благовонными мазями и курениями, приготовляли благовонные масла из корицы, мирры, кассия для умащения тела. Особым расположением у них пользовались цветы кустарника алканны.

Женщины Ассирии натирали тело благовониями. Греки, вначале пользовавшиеся для этих целей оливковым маслом или овечьим жиром, стали добавлять к ним пахучие вещества; такие масла превратились очень скоро в предмет роскоши, и пользовалась ими, в основном, знать: твердыми веществами и мазями – для втираний, жидкими – как духами.

Уже в Древней Греции для ароматизации постели и одежды применяли пудру из тертых подсушенных пахучих цветов.

Из Греции парфюмерно-косметические средства добрались до Рима.

Славилась своими благовониями Мавритания (Марокко), Согласно легенде, в 12 в. при строительстве башни Кутубия в Марракеше было использовано 960 бочек благовоний: их добавляли в глину и раствор штукатурки, И по сей день можно ощутить тонкий аромат, размяв в руках комок земли у башни.

В эпоху крестовых походов (11-13 вв.) крестоносцы познакомили Европу с аравийскими косметическими средствами и привезли способ изготовления розовой воды.

В средние века появились специальные капсулы сферической формы с филигранными стенками, из золота и серебра, в которых хранили мускус, драгоценное по тем временам ароматическое средство. Эти так называемые “мускусные яблоки” носили обычно на поясе, рядом с футляром для иголок и пр.

В 16 в. на смену им приходят изящно отделанные капсулы с амброй, которая обходилась дешевле мускуса.

Свое дальнейшее развитие парфюмерия (и косметика) получила во Франции в 17-18 вв. Начиная с этого времени Франция диктовала всей Европе свои вкусы в отношении магических снадобий, так как колдунами и чародеями считались те, кто составлял рецепты молодости, красоты и здоровья. Рецепты приготовления духов обычно держались в тайне, и химики-парфюмеры не трудились о передаче их потомству.

С появлением духов начали делать и флакончики для них, причем рассматривали эти сосуды, подобно капсулам, не только как необходимый парфюмерный аксессуар, но и как украшение; поэтому создавали их в соответствии с художественными вкусами данной эпохи. Так, например, в конце 18 – начале 19 вв. изготавливали флакончики, украшенные драгоценными камнями и эмалью, которые можно было носить на поясе или на шейной цепочке.

В отличие от Франции, в богобоязненных Англии и Голландии 17-18 вв. было запрещено пользоваться и косметическими средствами, и духами. В Московской же Руси “всякие душистые воды и мыла” были в большом почете при царском дворе, Ароматы и бальзамы (духи и помада) изготовлялись в Царской аптеке и сберегались золотых, серебряных и костяных ароматниках (флаконах).

В 1679 г. было сделано для царя Федора в хоромы “12 ароматниководинаких, да два больших о шести мест, розвертные”; в 1680 г. еще “6 ароматников слоновой кости больших, 4 тройных, 2 одинаких”; и в этом году еще дважды поставлялись в царские хоромы “роматники”, в том числе и из рыбьей кости. Изготавливались, кроме того, особые ящички, погребцы, с различными стеклянными и фарфоровыми сосудами, а которых хранили разные душистые водки (духи). В 18 в. в Петербурге на Невском проспекте имелся косметический магазин Данилова, где продавался даже воздушный прибор для опрыскивания духами.

Промышленное производство парфюмерно-косметических изделий возникло во Франции на рубеже 17 – 18 вв., в России – в 40-х гг. 19 в. Первое заведение такого рода было открыто в Москве французом А. Ралле в 1843 г., второе – в 1864 г. – французом Г. Брокаром. Брокара называли “некоронованным королем парфюмерии”. Он доказал, что российская парфюмерия не уступает заграничной. Он изобрел способ изготовления концентрированных духов. Огромную популярность снискала сюрпризная коробка из 10 мини-предметов: духов, мыла, одеколона, пудры, помады, зеркальца, щеток для волос. Выпускались саше и мини-календари с рекламой – подлинные произведения полиграфического искусства, – помещавшиеся в упаковки с товаром. Странички календаря на 1914 г, чередовались с перфорированными листками промокательной бумаги, пропитанной образцами духов. Листы можно было отрывать и закладывать для отдушивания в книги, письма, белье.

В 1914 г, в России работало на импортном сырье уже несколько парфюмерно-косметических фабрик, но основными оставались “Товарищество Брокар” (будущая “Новая заря”) и “Товарищество Ралле” (будущая фабрика “Свобода”). Процессы производства тогда были ручными. Однако, с неуклонным повышением спроса на парфюмерно-косметические товары технология производства, естественно, менялась, стали появляться автоматы, конвейеры, техника совершенствовалась, и процесс этот продолжается и по сей день.

К настоящему времени одним из основных (и одним из старейших) производителей парфюмерно-косметических изделий является Франция, а основная масса предприятий расположена в районе Парижа. В США особенно развито производство косметических и туалетных препаратов (высшие сорта парфюмерии и большая часть эфирных масел импортируются из Франции).

ПАРЧА (перс,) – фасонная сложноузорчатая шелковая декоративная ткань. В старину узор формировался из золотых и серебряных нитей на шелковой основе, в настоящее время – из нитей или мишуры на полотне из шелковых или хлопчатобумажных нитей. Используется для шитья парадных платьев, национальных и театральных костюмов, отделок и т.п.

ПАРЮР (фр.) – украшение, убор.

ПАТРОН (нем.< фр.) – трафарет, образец для выкройки в швейном, обувном деле и т.д.

ПАТТЕНЫ – в английской истории башмаки на деревянной подошве с железным ободом, надевавшиеся поверх обычной обуви для ходьбы по грязи.

ПАХИТОСА (исп.) -тонкая папироса из табака, завернутого в лист кукурузы.

ПАЧИЧЕБИ – кожаные или вязаные ноговицы у грузин.

ПАЧКА, или ПАЧКИ – пышная короткая многослойная юбка танцовщицы. Впервые была сделана в 1839 г. для М. Тальони, по рисунку художника Э. Лами.

ПАЧУЛИ – тропический полукустарник семейства губоцветных, из зелени которого получают эфирное масло, использующееся в парфюмерии; также название духов, распространенных в 19 в.

ПЕЙСЫ – длинные неподстриженные пряди волос на висках, элемент прически патриархальных евреев, иудейских священнослужителей. Согласно иудейской религии, мужчина должен был иметь пейсы, бороду и непременно головной убор. Пейсы могут быть накладными, приделанными с боков к шляпе.

ПЕКТОРАЛ (лат.) – шейное металлическое украшение, облегающее грудь и плечи, первоначально – богато декорированная нагрудная пряжка плаща.

ПЕЛЕПЕЛЫ – в 15 в. на Руси отдельные “украсы”, насаженные на одежду, из швейного золота, каменьев, жемчуга.

ПЕЛЕРИНА (отфр. “странник”) – накидка на плечи, обычно не доходящая до талии; воротник в виде такой накидки. Первоначально накидка без рукавов, которую носили паломники. В укороченном виде она появляется в эпоху Возрождения, например, в Испании.

ПЕЛИС (фр.) – в моде 13 в. зимний дублет на меху, Позже, в 15 в. от пелиса образовалось слово “пелиссон” – шуба, зимняя женская одежда типа упелиндд.

ПЕЛЬЧАТЫЙ (от рус. “пельки” – кудри, космы) -с бахромой.

ПЕНИСТОН (англ.) – грубая ворсистая шерстяная ткань типа бобрика. Первоначально выпускалась в г. Пенистоне (Англия).

ПЕНСНЕ (фр.) – очки без заушных дужек, держащиеся на носу с помощью пружины, зажимающей переносицу. Появились в середине 19 в., пользовались большим успехом, так как были менее заметны, чем обычные очки.

ПЕНУЛА (лат.) – плащ, обычно круглой формы, имеющий в центре вырез для головы.

ПЕНЬКА – волокна конопли, отделенные вымачиванием в воде, мятьем, трепкой и ческой от деревянистых частей.

ПЕНЬЮАР (фр.) – в начале 19 в, во Франции утреннее женское платье, род капота из легкой ткани; в настоящее время домашняя кружевная одежда.

ПЕПИТА – ткань в мелкую клетку двух цветов.

ПЕПЛОС, ПЕПЛУМ (гр.) – с 8 по 2 в. до н.э. верхняя одежда гречанок, длиннее хитона, с большим количеством складок, с правой стороны не сшита, несшитые кромки ткани отделаны каймой.

ПЕРАНГИ – род мужской и женской рубахи у грузин.

ПЕРЕВЯЗЬ – полоска дорогой ткани, свободно перекинутая через одежду. Вначале носили перевязь через одно плечо, перекинув наискось на противоположный бок и завязав бантом, потом начали надевать перевязь через корпус и на боках завязывать бантом. Часто перевязь являлась опознавательным знаком в одежде солдат.

ПЕРЕДНИК – одежда древних египтян, состоящая из куска ткани, прикрепленного к поясу, – предок современного передника; в Московской Руси в 15-17 вв. женская одежда из двух несшитых полотнищ, над грудью собиралась на шнурок; позже – и до сего дня – часть одежды разного вида и покроя для прикрытия передней части тела, фартук.

ПЕРКАЛЬ (фр. < перс.) – прочная тонкая хлопчатобумажная ткань. Применяется, например, для шитья наволочек, не пропускающих набивок – пух и перья.

ПЕРЛ (фр.) – в старину жемчуг, жемчужное зерно.

ПЕРЛАМУТР (нем.) – внутренняя оболочка некоторых раковин с характерной переливчатой окраской. Широко применяется для изготовления украшений, пуговиц и т.п.

ПЕРСТЕНЬ (КОЛЬЦО) – украшение, надеваемое на палец. Археологические исследования показали, что уже в эпоху палеолита существовали костяные кольца, в неолите – каменные, в бронзовом веке – металлические.

Первоначально они служили, вероятно, как опознавательные знаки (в этом своем значении они упоминаются, например, в индийском эпосе 11 в. до н.э.). В Древнем Египте были распространены перстни в виде резной печатки с подписями или изображениями, на проволочном ободке. Такие перстни перешли затем к грекам, этрускам, римлянам и др.; в них часто вставлялись геммы.

В Римской республике сенаторы и всадники носили золотые перстни, простые граждане -железные. Во времена Римской империи золотые кольца могли носить уже все свободнорожденные, серебряные – вольноотпущенники.

В Древней Руси перстни могли носить все, от царя до крестьянина. Горожанки носили золотые и серебряные перстни с изображениями, крестьянки – медные, с геометрическими узорами. Перстень для большого пальца назывался “напалком” и делался массивнее остальных; перстень с резною вставкой назывался “жиковиною”. Существовало множество поверьев относительно чудодейственной силы некоторых камней, и зачастую этим определялся выбор какого-либо драгоценного камня для украшения перстней и крестов. Так, царь Иван Васильевич предпочитал яхонты червленые (рубины) и лазоревые (сапфиры), ибо в старых лечебниках было сказано, что носить при себе яхонт червленый – снов страшных не видеть, а в перстне носить яхонт лазоревый – быть спокойным духом, честным, набожным,

Существовали поверья и относительно загадочной силы самих колец. Считалось, например, что золотое кольцо (особенно венчальное) помогает при родах, и в Малороссии его держали перед роженицей. Во многих древних песнях (литовских и пр.) кольцо – символ солнца, света. Нельзя не упомянуть также обрядную роль кольца в свадебных ритуалах: еще у древних народов, как-то германцев, англосаксов, индусов, римлян и нек. др., свадебный ритуал включал обмен кольцами.

Кольца делались из самых разнообразных металлов, украшались насечками, узорами, чернью, финифтью и пр., в них вставляли жемчужины и драгоценные камни; на них вырезали надписи, клейма, всевозможные изображения, религиозные мотивы.

Во времена раннего средневековья было принято носить одно кольцо на безымянном пальце. Кольца были достаточно простыми – с орнаментом, узорами, надписями, с одним камнем; с течением времени форма их усложнялась, оправы становились выше, все больше добавлялось драгоценных камней и эмали (хотя наряду с этим всегда оставались и простые формы), и к позднему средневековью все пальцы рук уже были усыпаны перстнями. Носили даже по два кольца на одном пальце, по одному на суставе.

В 17 в. любили носить перстни с большими гранеными камнями в центре, на гравированном обруче; появились перстни с секретом.

В 18 в. предпочитали бриллианты в скромной оправе, хотя существовали и разного рода бантики, цветы и пр. На рубеже 18 – 19 в. появились перстни с миниатюрными портретами в жемчужной или бриллиантовой рамке.

Мода на камни все время менялась, так как ювелиры открывали для себя новые камни, которые можно было красиво подать, и, кроме того, они могли вдруг показать уже известные, но поднадоевшие камни “с красивой стороны”. Так, в 18 в. были открыты красный карнеол и “моховой агат”; стали пользоваться популярностью слоистый оникс и многоцветный агат. Новое рождение пережили аметист, горный хрусталь, дымчатый топаз – в них стали вырезать инталии.

В период наполеоновских войн, однако, когда Европа отдавала “все золото на железо”, украшения (в том числе и кольца) делали из тонкого чугуна. В период второго рококо носили уже золотые кольца с цветной эмалью, зачастую с тайником. В конце 19 в. модным был солитер в платиновой оправе.

ПЕРЧАТКИ (от рус. “перст” – палец) – “наручники, пятипалые рукавчики” (Даль). Известны с давних пор. Обнаружены в египетских пирамидах XXI династии. Первоначально их делали в виде мешочков, потом типа варежек, и, наконец, с пальцами, -египтянки и римлянки пользовались ими во время работы и за едой. Начиная с 11 з, перчатки – из шелка и кожи, украшенные драгоценностями, – становятся предметом роскоши, деталью костюма знати, причем как у мужчин, так и у женщин.

В 16 в., когда появляются вязаные чулки, приходит мода на вязаные перчатки. 17-18 вв. – модны мужские и женские перчатки с вышивкой. В начале 19 в. появились дамские перчатки без пальцев – митени. Конец 19 в. – дамские нитяные перчатки с тканым узором.

В настоящее время перчатки изготавливаются из самых различных материалов, имеют разнообразную форму и являются неотъемлемым элементом мужской и женской одежды.

ПЕСТРОТКАНИ – объемные рыхлые ткани, при изготовлении которых используется пряжа с рыхлыми узелками, объемными или плоскими петлями, с непропряденными включениями.

ПЕСТРЯДИ – с 10 по17 вв. на Руси ткани из ниток разного цвета.

ПЕТАС (гр.) – в Древней Греции низкая круглая фетровая шляпа с широкими полями для путешествий; круглая войлочная шапочка с небольшими полями. Могла держаться на ремешке, соединяющем поля и проходящем под подбородком. В средние века у евреев была обязательным элементом одежды.

ПЕЧВОРК, ПЕЧУОРК (англ.) – см. Шитье лоскутное.

ПИКЕ (фр.) – хлопчатобумажная или из искусственного шелка ткань с рельефными, более или менее крупными поперечными или продольными рубчиками на лицевой стороне. Используется для шитья воротников, блузок, детского белья, головных уборов и пр.

ПИЛОС, ПИЛИЙ (гр.) – головной убор греков и римлян в виде колпака без полей, из кожи, соломы, меха, главным образом из войлока. У греков его носили ремесленники, моряки и др. У римлян первоначально его мог носить любой, позже он стал головным убором свободного рабочего человека (т.е. не раба). У даков носить его могли лишь знатные: их звали “носящие пилий” – в отличие от “простоволосых”.

ПИМЫ – высокие сапоги из камусов мехом наружу у народов Севера и Сибири.

ПИТЕРШАМ, ПИТЕРШЕМ (англ.) – мужское пальто из тяжелого драпа, обычно темно-синего цвета. Такое пальто носил лорд Питершамв начале 19 в. Также название тяжелого драпа, обычно темно-синего, и тяжелой шелковой репсовой ленты для шляп, поясов и т.п.

ПИЧИ – традиционная черная бархатная шапочка у мусульман Индонезии.

ПЛАМПЕР (англ,) – в переводе с английского букв. “пухляк”, подушечка из пробки и хлопчатобумажной ткани. Такие подушечки держали во рту, чтобы скрыть провалы на месте отсутствующих зубов, чтобы придать щекам приятную пухлость. Ими пользовались примерно с середины 17 в. до начала 19 в.

ПЛАСТРОН (фр.) — в 1815 – 1830 гг, галстук для вечернего фрака, который не завязывается, а скрепляется двенадцатью булавками.

ПЛАТНО -в 15 – 17 вв. в Московской Руси царское распашное длинное одеяние без воротника, сильно расширенное книзу, с широкими недлинными рукавами, застежкой встык, по бортам, подолу и краям рукавов обшитое орнаментальной полосой.

ПЛАТОК – четырехугольный кусок ткани; женщины повязывают им голову или накидывают на плечи, мужчины носят на шее.

Платок носовой – имеет очень давнюю историю, но это совсем не тот носовой платок, который мы носим в кармане.

В Древнем Риме платки служили для вытирания пота, назывались они судариум и пинтеум. Но сморкание на глазах у других было не принято и считалось дурным тоном.

В 3 в. н.э. в обиходе появился платок маппа – им вытирали рот за столом, в него заворачивали остатки пищи.

При византийском дворе платок стал символом чести и знатности, так что только дамы императорской семьи имели право закреплять эти воздушные платочки на левом плече или локте-

В эпоху Возрождения платок появляется в качестве приданого невесты. Он имел разные названия и использовался для различных целей: простой, изготовленный из тончайшего полотна, употреблялся для вытирания носа, фаццопетто – был платком декоративным, модным элементом костюма. Дамы часто держали его в руке, чтобы привлекать внимание кавалеров. Такие платки были очень дорогими и стоили целое состояние.

При французском дворе в 16 в. был известен платок для вытирания слез, а также платок для сморкания. Эти платки были богато украшены кружевом и вышивками.

Платки были сильно надушены, чтобы скрыть запах пота, ведь вместо мытья рук было принято протирать кончики пальцев влажным платком,

В 1500 г. Эразм Роттердамский писал: “Стыдно сморкаться в свою шапку или рукав, вытирать рукой или рукавом нос. Но избавиться от выделений из носа с помощью платка, отворачиваясь при этом от окружающих людей, – это в высшей степени пристойно”,

Когда появилась мода на нюханье табака, на платках стали оставаться некрасивые пятна, и декоративный платок исчез из обихода: его заменил самый обычный платок, похожий на тот, каким мы пользуемся сегодня. Уже в 18 в. носовой платок стал массовой продукцией.

В 19 в. в обиходе опять появился маленький шелковый декоративный, богато украшенный платочек, которым можно было красиво утереть слезу.

Сегодня маленький платок является элементом классического костюма – он украшает нагрудный карман.

ПЛАТЬЕ – в широком смысле слова – одежда, в узком -женская одежда, первоначально накладная, а затем и распашная. Даль подчеркивает, что платьем называлась женская одежда немецкого покроя, для того, чтобы отличать ее от русской (т.е. от сарафана}.

ПЛАХТА – традиционная женская праздничная одежда у украинцев: род запашной юбки, или фартука из двух полотнищ шерстяной узорной материи (см. также Запаска, Дерга).

ПЛАХТА

ПЛАЩ – в Древней Руси широкая распашная одежда без рукавов, надеваемая внакидку. В 18 в., появляется плащ-пелерина. В 20 в. плащом стали называть макинтош, а позже любую подобную верхнюю одежду из легкого плотного материала с водоотталкивающими свойствами, на застежке,

ПЛЕД (англ.) – традиционный плащ шотландских горцев в виде четырехугольного полотнища из шерстяной ткани саржевого переплетения, обычно клетчатый или с тартаном клана, перекидывается через левое плечо; большая шаль (бывает с бахромой) из шерстяной, главным образом клетчатой, ткани, которая употребляется как покрывало.

ПЛЕРЕЗЫ (фр.) – траурные нашивки на платьях; страусовые перья для женских шляп.

ПЛЕТЕНКА – легкая хлопчатобумажная ткань мелкоузорчатого переплетения. Используется для шитья верхних мужских рубашек, женских и детских летних платьев.

ПЛИС (фр.} – хлопчатобумажный бархат, в России использовался для различных отделок, изготовления верхней одежды и даже шуб, которые крылись плисом.

ПЛИССЕ (фр.) – мелкие незастроченные приглаженные складки на ткани, могут быть фигурными. Плиссе было известно еще в Древнем Египте. Применяется для отделок, юбок и т.п.

ПЛЮДЕРХОЗЕ (нем.) – в 16 в. в Германии штаны типа шаровар, спускающиеся причудливыми клочьями почти до лодыжки. Изобретателем этой одежды ландскнехтов называют курфюрста Морица Саксонского.

ПЛЮМАЖ (фр.) – украшение из перьев на головных уборах, на конской сбруе.

ПЛЮШ (нем.} – ворсовая ткань с удлиненным (до 8 мм) ворсом на лицевой стороне; ворс может быть шелковым, шерстяным и хлопчатобумажным, полотно же во всех случаях вырабатывается из хлопчатобумажной ткани. Используется для декоративных целей, для шитья женских платьев.

ПОВОЙНИК – традиционный головной убор замужних женщин у восточных славян: мягкая нарядная шапочка с круглым донышком и околышем, стянутым на затылке, или же просто полотнище, обертываемое вокруг головы.

ПОВЯЗКА – характерный женский головной убор 13 в., состоящий из полоски ткани, охватывающей подбородок и голову, и венца (из накрахмаленного полотна или на твердой прокладке). К нему могли одеваться обруч на лоб или зубчатая корона. Кроме того, так называется традиционный девичий нарядный головной убор у народов Восточной Европы: широкая лента вокруг головы, украшенная вышивкой, бисером и т.п.

ПОДВЕСКИ – были известны уже в глубокой древности, использовались как украшения, символические указатели рода, пола, сословия и пр., амулеты, При археологических раскопках обнаруживаются подвески из благородных металлов, с рельефными и живописными изображениями, украшенные эмалью, чернью, зернью и филигранью, с инкрустациями. Во времена раннего средневековья бытовали подвески религиозной направленности: кресты, мощевики, миниатюрные реликварии; самая распространенная форма- подвеска круглая и плоская. Начиная с 15 в. подвески встречаются все чаще, форма их усложняется, пользуются популярностью слоновая кость и перламутр с рельефными изображениями.

Своего расцвета этот вид украшений достиг в эпоху Возрождения, Наряду с простыми подвесками, появляются украшения из благородных металлов, богато отделанные каменьями и жемчугом; модны удлиненные подвески грушевидной формы. Мода эта возникла благодаря появлению в 15 в, женских нарядов с глубоким вырезом. В 16 в. в Италии распространены фигурные подвески с эмалью и драгоценными камнями, прекрасными образцами которых являются работы Вен-венутоЧеллини; в Испании этого времени в моде роскошные подвески с рельефными фигурными мотивами на лицевой стороне и орнаментом с эмалью на обороте. Религиозная тематика не исчезает, но дополняется античными, мифологическими и аллегорическими образами. Популярны также украшения в виде животных, птиц, сказочных персонажей. Зачастую при изготовлении подвесок этого времени пользовались в качестве образцов произведениями известных художников, например, Дюрера, Гольбейна,

В 17 в. все чаще появляются кресты ~ с алмазами и бриллиантами на лицевой стороне, с эмалью на обратной.

В начале 18 в, модны копье с бриллиантовыми подвесками, которые имели звездообразные или грушевидные очертания; в эпоху классицизма исключительно популярны резные камни, камеи и инталии, портретные изображения носят на черной бархатной ленточке.

Стили прежних эпох и восточные мотивы стали определяющим фактором при создании подвесок в эпоху ампира, Реставрации, второго рококо. Большой интерес представляют подвески конца 19 – начала 20 вв., выполненные в стиле модерн, – необычной формы, из непривычных материалов.

Надо также отметить, что в настоящее время слово “подвеска” употребляется, в основном, когда речь идет о шейных украшениях, хотя означает оно любое украшение, к чему-то подвешивающееся, – это рясна и колты на русском женском головном уборе, это брелоки, это ушные украшения,

ПОДВОЛОКА, ПРИВОЛОКА – в старину богатая женская мантия, надевавшаяся на платье: из шелка, обычно золотого или сребротканого, с вошвами. Края мантии – так называемоеподволочноезапушье – были пристежные, украшались золотым шитьем, драгоценными камнями, жемчугом.

ПОДВЯЗКИ – часть мужского туалета 15 в., необходимая для закрепления чулок. Затем они стали использоваться как украшение в мужском костюме. В периоды рококо, ампир и бидермейер дамы носили декоративные подвязки с пряжками или завязками. В 19 в. появляются подвязки с резиновыми прокладками и лентами. В 20 в. круглые подвязки заменяются на пояса с резинками.

ПОДНИЗЬ – жемчужная или бисерная сетка, бахромка, пришитая к нижнему краю русского женского головного убора, например, кокошника. Была распространена в Московской Руси в 15 – 17 вв.

ПОДОПЛЁКА – в 15 – 17 вв. в Московской Руси подкладка, которую подшивали на спину и грудь рубахи.

ПОЗУМЕНТ – золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма; золототканая лента, оторочка; галун.

ПОКРЫВАЛО – прямоугольный кусок ткани, которым повязывали голову замужние женщины в средние века; покрывало могло носиться на проволочном каркасе. Так же называется традиционный элемент женской одежды у некоторых народов, например, у сирийских арабов, персов.

ПОЛОНЕЗ (польск.) – во второй половине 18 в. верхнее распашное платье с подобранным в виде полукружий подолом, из-под которого видна была нижняя юбка; лиф плотно прилегающий. Диапазон этих платьев был очень велик: от парадного до интимного. Название относится также к польскому сюртуку и к английскому рединготу с прямым стоячим воротником и брандвнбурами.

ПОЛОТНО – ткань полотняного переплетения: льняная, хлопчатобумажная, шелковая и штапельная. Полотно из льна, конопли и хлопка было известно еще в древние времена. Используется для изготовления белья, скатертей, сорочек и т.п.

Полотно фламское – тонкий широкий посконный равендук.

ПОМПА (лат.) – пышность, торжественность, рассчитанная на внешний эффект. Помпезный (фр.< лат.) – показушно эффектный, пышный, роскошный.

ПОМПАДУР – в 18 в. дамская сумочка в виде матерчатого (обычно бархатного) или кружевного мешочка, Названа по имени мадам де Помпадур (1721-1764), фаворитки Людовика XIV,

ПОНЁВА, ПАНЕВА – род запашной юбки у белорусов, русских, особенно в южных областях России: обычно состоит из трех сшитых полотнищ. На Руси была распространена в 10 – 13 вв., крепилась вокруг талии гашником.

ПОНИТОК – кафтан из плотной домотканой материи (полусукна) у восточных славян; зипун, сермяга.

ПОНЧО (исп.<араук.) – традиционный шерстяной плащ с вырезом для шеи у индейцев Латинской Америки, В 70-х гг. 20 в. приобрел популярность среди женщин и стал элементом женской моды.

ПОПЛИН (фр.) – плотная хлопчатобумажная или полушелковая ткань полотняного переплетения с мелкими поперечными рубчиками, Используется для шитья легких платьев и костюмов, мужских рубашек, идет на подкладки.

ПОРТМОНЕ (фр.) – в старину небольшой кошелек для денег.

ПОРТПЛЕД (фр.) – дорожная сумка или чехол для пледа и постельных принадлежностей.

ПОРТСИГАР (фр.) – небольшая плоская коробка из металла, кожи, дерева и пр. для ношения папирос, сигарет, сигар.

ПОРТЫ – в 10 – 13 вв. на Руси неширокие, длинные, сужающиеся книзу, доходящие до щиколоток штаны.

ПОРФИРА (гр.) – длинная мантия, обычно пурпурного цвета, надеваемая монархами в торжественных случаях; один из символов власти монарха.

ПОРШНИ – обувь из одного или нескольких кусков кожи (главным образом из конины, лучшие – из свиной кожи), стянутая на щиколотке ремешком; постолы. Обычно носят летом, на покосе; рыбаки надевают поверх бахил. .

П О С Т И Ш (фр.) – вставные локоны для прически а-ля Фонтэнж (1680 г.).

ПОСТОЛЫ – 8 – 2 вв. до н.э. в Древней Греции мягкая обувь, сшитая из кожи, которую обычно носили бедняки; то же, что поршни.

ПОЯРКОВЫЙ, ПОЯРЧАТЫЙ – сделанный, сотканный или свалянный из шерсти первой стрижки ягненка,

ПОЯС – деталь мужской и женской одежды, надеваемая на талию. Пояса известны с бронзового века. В расцвет средневековья существовали пояса верности; вообще пояс считался символом чести и целомудрия, – во многих городах женщины легкого поведения не имели права носить пояса. Пояс использовался для того, чтобы крепить на него различные аксессуары: веер, омоньер, коробочки для мушек и массу других необходимых вещей, В разное время пояса то появлялись, считаясь модными, то исчезали; постоянно видоизменяясь, они дожили до наших дней.

Пояс наборный – традиционная деталь мужского костюма у народов Кавказа, Передней и Средней Азии – пояс, украшенный накладными металлическими бляхами.

ПРЕТЕНТАЙ (фр.) – в 18 в. небольшие украшения на женских платьях в виде сборчатых рюшей с остроугольными краями. Часто их делали разноцветными.

ПРИЧЕСКА – волосы на голове, убранные (расчесанные, подстриженные, завитые, уложенные и т.п.) должным образом. Чего стоит мода без волос на голове, и чего только с ними ни творили! Их остригали и выщипывали, завивали и выпрямляли, заплетали в косы, перекрашивали с помощью различных растворов, муки и молотого риса, всячески украшали,

Для того, чтобы создавать модные прически, требовались услуги парикмахеров, и они появились уже в Древней Греции. За неудачную прическу их строго наказывали.

История моды знает много примеров слепого копирования прически. В 17 в., пока король Людовик XIV был ребенком, в моде была прическа а-лянфан (детская, под ребенка), которая взрослела вместе с королем, и, в конце концов, появились огромные парики из натуральных волос,

В середине 19 в. все француженки хотели походить на белокурую королеву Евгению и всевозможными способами красили волосы; шатенки и брюнетки вышли из моды.

Прическа а-ля Бэль-Пуль (или а-ля фрегат) – прически высотой до 35 см, украшенные парусниками с мачтами, лентами, флажками, появились в 1778 г., когда французский фрегат “Ля Бэль Пуль” одержал победу над английским линейным кораблем.

Прическа а-ля Валуа – женская прическа, при которой волосы зачесывались высоко на макушку по типу прически а-ля шинуаз (китайской), а передние укладывались вокруг головы в форме валика, оставляя лоб совершенно открытым; к прическе прикалывались цветы и легкие наколки из блонд. Была в моде во Франции в 1860 г.

Прическа а-ля виктим (или “Жертва”) – в последние дни 18 в. мужская прическа, призванная напоминать о казнях осужденных во время Великой французской революции (1789-1794 гг.); для этого выбривали волосы на затылке, как это делал палач Сансон. Этой моде стали следовать и женщины, отрезая до корней волосы на затылке. Впоследствии прическа переименовалась в прическу а-ля Титус.

Прическа а-ля Генрих IV – во Франции эпохи Возрождения длинные, гладко зачесанные назад волосы, острая бородка и лихо закрученные усы, -так выглядел король Генрих IV (1553-1610).

Прическа а-ля Кадене (или “Каденет”) – мужская прическа с двумя локонами или двумя косичками, спускающимися вдоль щек, – или только с одним локоном (косой), – и перевязанными ленточками. Названа по имени господина де Кадеме, пользовалась популярностью в 17 в., в основном среди военных. В 1793 г. ее вновь взяли на вооружение французские щеголи.

Прическа а-ля Капуль – мужская прическа, в которой волосы зачесаны на прямой пробор, и по обе стороны от него уложены маленькими плоскими полукружьями. Вошла в моду в 1876 г,, названа именем популярного в те времена певца.

Прическа а-ля Каракалла – мужская короткая прическа, какая была у римского императора Каракаллы (186-217). Была в моде в 1789-1799 гг.

Прическа а-ля Катоган – мужская прическа, названная по имени лорда Катогана и вошедшая в моду при французском дворе во времена регентства Филиппа Орлеанского (1674-1723): длинные волосы стягивались сзади лентой, заплетались или укладывались в специальную сетку. Из Франции мода проникла в Пруссию, где распространилась в воинской среде, главным образом у солдат-пехотинцев. Во второй половине 18 в, название “Катоган” перешло на пучки волос дамской прически, спускавшиеся на шею.

Прическа а-ля Клео де Мерод – гладкая женская прическа: волосы расчесаны на прямой пробор, легкими волнами опущены на щеки и низко на затылке уложены в пучок заплетенными косами. Ее ввела в моду балерина КлеодеМерод в 1914 г.

Прическа а-ля Манчини-женская прическа, при которой волосы расчесывались на прямой пробор, над висками пышно взбивались, а завитые концы волос в виде двух локонов спускали на плечи. Названа по имени Олимпии Манчини (1639-1708), фаворитки Людовика XIV.

Прическа а-ля Ментенон – прическа, в которой волосы разделены на прямой пробор, высоко подняты и завиты. Названа по имени маркизы де Ментенон(1635-1719).

Прическа а-ля монтань-прическа в виде горного пейзажа, изобретенная Марией-Антуанеттой (1755-1793). На ней были горы, долины, ручьи из серебряного глазета, леса и парки.

Прическа а-ля Титус – прическа с завитыми в тугие локоны стрижеными волосами, создана мадам Тальен (1773-1835). Была модной в начале 19 в. В основе лежит прическа “Жертва”.

Прическа а-ля Фонтанж- комбинация локонов, уложенных на голове рядами и смазанных – в целях сохранения – белком, с проволочным каркасом самых фантастических форм, украшенным кружевом, цветами, лентами. Существовало более 100 видов “фонтанжа”. Прическа названа по имени придворной красавицы герцогини де Фонтанж (1661-1681), фаворитки Людовика XIV, и была распространена в недолгий период ее владычества. В ее честь был также назван бант из лент на чепце.

Прическа а-ля шинуаз (или по-китайски) – женская прическа, в которой волосы по бокам подвиваются валиком, а сзади укладываются в высокий узел и украшаются декоративной шпилькой. Вошла в моду в 1813 г,

Прическа ан буффон – женская прическа, в которой лоб закрыт челкой, а подвитые волосы спускаются по обеим щекам. Была в моде в период правления Людовика XIII (1610-1643).

Прическа английская – некрутые локоны, свободно падающие по обе стороны лица. Прическа появилась в 17 в, и была так долго любима и распространена в Англии, что в 40-х г.г. 19 в. под этим названием вошла в историю моды.

Прическа ан до-де-л’ан – мужская прическа “в виде ослиного хребта”, вошедшая в моду во Франции около 1780 г.; с локонами по бокам, с длинной косой, спускающейся по спине.

Прическа “бараний рог” – женская прическа, в которой косы укладывали над ушами так, чтобы уши были закрыты, а шея оставалась открытой. Была модна в 14 в., и мода на эту прическу появилась вновь во Франции в 40-х гг. 19 в.

Прическа “грива пони” – женская короткая прическа из волос, начесанных на лоб. Была модной в конце 19 в.

Прическа “конский хвост” – прическа в виде волос, высоко стянутых на затылке с помощью ленты, резинки и т.п. Была введена в моду БрижиттБардо.

Прическа “крыло голубя” – мужская прическа, которая состоит из локонов, уложенных на висках, сзади волосы стянуты лентой. Была модной в 1750г.

Прическа “собачьи уши” – прическа инкруаябпей. Состояла из массы длинных, неровно остриженных волос, закрывающих большую часть лица и спускающихся на щеки и плечи. Была модной во времена Директории.

ПРОНИЗЬ, ПРОНИЗКА – бусина, бисерина, стеклярус, продырявленный камешек, монета, стекляшка для украшения наряда,

ПРУСЛИК – традиционная деталь женского костюма у венгров: яркая безрукавка.

ПРЮНЕЛЬ (фр.) – в старину плотная тонкая ткань для изготовления верха обуви.

ПТИ-ПУАН (фр.) – венская вечерняя сумочка с вышивкой: цветной фигурный или цветочный рисунок, выполненный крестом.

ПУГОВИЦЫ – считается, что пуговицы попали в Европу из Турции примерно 900 лет назад. Эта маленькая вещица изменила покрой мужского костюма: верхнюю одежду теперь не надо было надевать через голову, – она стала распашной и в ней удобно было ездить верхом.

В Европе началась пуговичная эпидемия. Их стали пришивать на мужские костюмы сотнями – уже не ради удобства, а ради красоты. Костюмы стали делать такими узкими, что в них невозможно было сесть, не расстегнув пуговицы.

Самые невероятные пуговицы носили лет 200 назад. В моде были пуговицы диаметром несколько сантиметров. Они покрывались стеклом, под которое вставлялись портреты, цветы, бабочки, но самым необыкновенным были шпанские мушки, переливающиеся как драгоценные камни. Пуговицы заказывали из драгоценных камней, из жемчуга, были пуговицы деревянные, перламутровые, костяные, роговые, кожаные.

Женщины носили вначале мало пуговиц, в основном они пользовались крючками с петлями, но, перенимая элементы мужской одежды (как то лацканы, манжеты, жилеты и т.п.), они далеко обогнали мужчин по количеству пришиваемых пуговиц,

ПУДЕСУА (фр.) – шелковый материал.

П У Л Е Н Ы (фр.) – остроносая мягкая обувь с загнутыми вверх носками. Длина носков была строго регламентирована для различных сословий. Предположительно, мода на них пошла от Готфрида Плантагенета, графа Анжуйского, который на большом пальце ноги имел нарост, и, чтобы скрыть этот недостаток, он стал носить ботинки с загнутыми вверх носками. Эта обувь быстро вошла в моду, ее носили на протяжении 14 – 15 вв., а мы до сих пор употребляем выражение “жить на широкую ногу” – зачастую не зная, откуда оно взялось.

ПУЛОВЕР (англ.) – трикотажная фуфайка без воротника и без застежек, надевающаяся через голову,

ПУНТАС (исп.) – в 16 – 17вв. металлические наконечники на шнурках или лентах-завязках, которые использовали для шнуровки.

ПУРПУР (лат.) – дорогая античная краска красно-фиолетового цвета, добываемая из пурпурной улитки; ткань, окрашенная этой краской.

ПУРПУЭН (фр.) – в 13 – 15 вв, короткая мужская куртка с узкими рукавами или без рукавов, к ней крепились штаны-чулки. Вначале пурпуэн надевали под военные доспехи (латы), около 1340 г. он стал гражданской одеждой.

В первой половине 16 в. пурпуэн нового фасона шили из шелка или бархата, отделывали вышивкой, украшали разрезами, которые скреплялись пряжками, шнурками, пуговицами и т.п.

Во второй половине 16 в, изменяется фасон пурпуэна – его делают со стоячим воротником, рукава и талия становятся уже, иногда появляются рукава с коротким буфом. По краю воротника выпускают узкий рюш, а позднее небольшую фрезу.

В 60-х гг. у пурпуэна делают выпуклый перед на стеганой подкладке, в который вставляют металлические пластины. Пурпуэн спереди напоминает латы. Постепенно при заниженной талии пурпуэн обрастает “брюхом” (см. Гензебаух). В 70-е гг. “брюхо- убирают, а вместо фрезы начинают носить небольшой воротник.

В 17 в. лиф пурпуэна состоял из четырех частей длиной до талии, но спереди он имел мыс; к низу лифа пришивали баску на подкладке или прикрепляли ее лентами с эаийвттами.

Весь мужской костюм отделывали пуговицами – их пришивали около пятисот штук. Края пурпуэна обшивали валуном.

К середине 17 в. пурпуэн имеет более высокую талию, менее узкий лиф, четыре длинных баски и более широкие вверху рукава с частыми продольными разрезами. Иногда рукава сшивают из отдельных лент или делают с одним разрезом спереди.

На полочках иногда баску не делают вообще, в этом случае пурпуэн застегивают только сверху, поэтому внизу полочки расходятся.

В конце 17 в. пурпуэн заменяют брасьером.

ПЫЖИК – молодой северный олень, безрогий теленок; его мягкая пышная шерсть и тонкая кожа идут на лучшую одежду у народов Севера и Сибири.

ПЫЛЬНИК – легкое летнее пальто из хлопчатобумажной или шелковой ткани {поплина, репса, тафты, муара) свободной, прямой или расширенной формы (в женских моделях). Постепенно был вытеснен плащом,

Источник:

• Р. В. Захаржевская «История костюма: От античности до современности»
• Русанов Владислав Адольфович «Энциклопедия старинной одежды»